Удаление катализатора в Перми

Чип тюнинг в Перми. Отключение ошибки катализатора. Перевод на ЕВРО 2. Гарантия 100%.

Чип тюнинг - это увеличение мощности и возможность отключения КАТАЛИЗАТОРА и САЖЕВОГО фильтра (DPF / FAP)! После деактивации катализатор и сажевый фильтр возможно удалить из выпускной системы, при этом система никогда не будет контролировать работу катализатора и сажевого фильтра, наполнение фильтра, прожиг фильтра, а также включать аварийный режим с ограничением мощности автомобиля.

Добрый день, уважаемые читатели!

Что такое катализатор (кат) наверное знает уже каждый, это банка в глушителе автомобиля, предназначенная для дожига выхлопных газов, цель - получить более чистый выхлоп.

О катализаторе написано много умных, длинных, скучных, а порой даже "страшных" статей:

Я постараюсь рассказать о проблемах связанных с катализатором, а так же недорогих и надежных решениях этих проблем простым житейским языком, в той последовательности, что бы максимально сэкономить.

Проблем с катализаторами не так уж много, но для простого и недорогого решения их надо четко подразделять, назовем их электронные и механические.

1. Проблемы связанные с электроникой сопровождаются загоранием лампы «чек», на тойоте и субару одновременно загорается ABS, курсовая устойчивость и не работает круиз-контроль. При считывании ошибок сканером могут быть следующие ситуации:

1.1. Лампа «чек» горит из-за наличия ошибок по неэффективности катализатора (P0420, P0421, P0422, P0423, P0430, P0431, P0432, P0433, P0434), в этом случае, при целом кате и сохраненной его пропускной способности, чтобы не горел «чек» и авто не был в аварийном режиме достаточно:

- прошить авто на евро 2 (будет отключен кат и лябдазонд после катализатора), заодно сделать чип-тюнинг для улучшения ходовых качеств автомобиля. Плюсы этого способа в том, что делается один раз и навсегда, гарантировано уже ни когда не будет ошибок по кату и второй лямбде, а чип-тюнинг в лучшую сторону меняет динамику автомобиля.

- или установить электронную или механическую обманку. Это чуть дешевле прошивки, но через некоторое время ошибки могут загореться снова, также надо понимать, что обманки устанавливаются на исправный лямбда зонд. В случае когда задняя лямбда неисправна, то однозначно выбираем прошивку, что бы не покупать и не менять датчик-это просто выгоднее.

1.2. Часто встречается ситуация, когда просят удалить катализатор, а когда начинаешь разбираться, то выясняется, что на панели горит «чек», а где то считали ошибки и толком ничего не объяснив посоветовали удалить и отключить катализатор, по факту горят ошибки связанные с выхлопной системой (лямбда зонд bank 1, датчик 2 ошибки P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141, или лямбда зонд bank 2, датчик 2 ошибки P0156, P0157, P0158, P0159, P0160, P0161). в этом случае, чтобы не горел «чек» и авто не был в аварийном режиме у нас есть несколько вариантов:

- решить ремонтом проблему с лямбда зондами, которые находятся за катализатором, причиной неисправности может быть и неисправная электропроводка этих датчиков. Минусом этого способа может быть дорогой и трудоемкий ремонт: замена датчика, поиск нарушенной электропроводки, ремонт ЭБУ после замыкания проводки, а самое обидное произойдет после восстановления всего этого - загорится ошибка по неэффективности катализатора (P0420, P0421, P0422, P0423, P0430, P0431, P0432, P0433, P0434), получается замкнутый круг – для решения проблемы возвращаемся к пункту 1.1.

- следующий вариант который выбирают посвященные во все нюансы люди: прошить авто на евро 2 и забыть о проблеме навсегда (будет отключен кат и лямбда зонд после катализатора), заодно сделать чип-тюнинг для улучшения ходовых качеств автомобиля. Плюсы этого способа в том, что делается один раз и навсегда, гарантировано уже ни когда не будет ошибок по кату и второй лямбде, а чип-тюнинг в лучшую сторону меняет динамику автомобиля, лямбда зонды после прошивки можно хоть оставить хоть демонтировать с автомобиля.

1.3. На панели горит «чек» по сканеру имеем ошибки по первым лямбдам. Этот пункт аналогичен п.1.2. только датчики стоят перед катализатором. В этом случае лучше решить проблему ремонтом причиной неисправности может быть неисправная электропроводка датчиков, их разъемы, а так же сами датчики. Эти датчики отвечают за правильное смесеобразование и нужны для правильной работы двигателя. Хотя на некоторых марках автомобилей все же удается программно отключить эти датчики не в ущерб работе мотора, но это скорее исключение из правил, лучше восстановить их работоспособность.

2. Рассмотрим какие механические проблемы могут быть с катализатором. Механические проблемы встречаются в разы реже чем загорание лампы «чек» и надо хорошо подумать есть ли они и стоит ли не глядя избавляться от катализатора. Ведь даже при горящей лампе «чек» катализатор утратил лишь часть своих свойств и может дальше работать на благо всем.

Механические неисправности при которых необходимо удаление катализатора:

- потеря пропускной способности катализатора – выражается в потере динамики автомобиля, может чувствоваться как постоянно, так и после прогрева и какого то пробега, снижается максимальная скорость, в запущенных случаях авто вообще не может тронуться с места.

- разрушение керамического элемента (сот) катализатора – автомобиль так же может потерять динамику, могут быть слышны посторонние звуки от выхлопной системы.

Способы диагностики механических неисправностей катализатора могут быть разными – это замер противодавления перед катализатором, диагностика вакуумметром, эндоскопом, снятие и осмотр, на некоторых авто хорошо видно состояние ката через отверстие лямбда зонда, бывает и тест драйв без глушителя.

Механические проблемы решаются обычными слесарными операциями:

- снятие катализатора, очистка его от керамических сот (вырезается окно потом заваривается или керамику выдалбливают через фланцы ката если есть доступ), установка обратно на автомобиль – это самый доступный способ. Минусами может быть изменение тональности звука выхлопа из-за опустевшей банки катализатора.

- удаление катализатора, варка на его место пламегасителя считается более правильным решением проблемы, но и более дорогим.

- есть и другие способы - это установка готовой вставки на место ката (продаются на газели, ланос, нексию и др.), установка готового паука или вваривают просто трубу.

Во всех случаях как правило водитель не чувствует разницы в ходовых качествах автомобиля, разница есть скорее в звуке выхлопа, на разных моделях авто это проявляется по разному.

Подводя итог можно сказать, что прошивка под евро 2 или установка обманки не подразумевает однозначное удаление катализатора, т.е. можно отключить катализатор и эксплуатировать автомобиль дальше сколько угодно до того момента когда возникнет необходимость удалить катализатор.

Большинство авто владельцев так и поступают - делают прошивку под евро 2 или чип-тюнинг с евро 2, т.е. устраняют электронную неисправность а дальше ездят и принимают решение – удалять или нет катализатор. В результате отъездив еще несколько лет, так и продают автомобиль с катализатором, который дальше эксплуатирует следующий владелец не испытывая ни каких проблем.

В чем разница выхлопной системы евро 2 и евро 3 – евро 5:

- на евро 2 установлен один лямбда зонд перед катализатором

- на евро 3 – евро 5 установлены два лямбда зонда, до и после катализатора

© "ПРО-ЧИП"

Представляем для ознакомления еще одну статью.

Что такое катализатор?

Все чаще и чаще в общении в автолюбительской среде появляются выражения типа «забился катализатор, хочу его выбить», «горит чек по катализатору», «планирую перевести на Е2». О том, что же это за странное устройство - «катализатор», для чего оно нужно и какие неисправности могут быть связаны с ним, и пойдет дальнейшая речь.

Начнем с того, что правильное название устройства – каталитический конвертер. Внешне он представляет собой этакий металлический тяжеленький бочонок типа «глушитель», расположенный сразу за выпускным коллектором.

Близкое расположение к выпускному коллектору обусловлено тем, что для работы конвертера нужна высокая температура, которую обеспечивают горячие выхлопные газы. По этой же причине в современных автомобилях все чаще и чаще применяются каталитические конвертеры, встроенные непосредственно в выпускной коллектор.

Каталитическими конвертерами с завода комплектуются автомобили с заявленными нормами токсичности, соответствующими стандарту Евро-2 (далее - "Е2") и выше. В зависимости от автомобиля может применятся несколько каталитических конвертеров, расположенных друг за другом.

Для чего же нужен этот странный «бочонок»?

Ни для кого не секрет, что при работе двигателя внутреннего сгорания выделяется масса токсичных «вредных» газов. К наиболее «вредным» относятся CO, CH, NОx.

СО – бесцветный газ без запаха. В большой концентрации вызывает тяжелое отравление организма вплоть до смерти.

NOx – оксиды азота. Вступая в реакцию с водой образуют азотную и азотистую кислоты. Именно с этими газами связанно то, что стоя рядом с автомобилем без каталитического конвертера, мы испытываем резь в глазах и першение в горле. При большом скоплении, взаимодействуя с влагой в облаках, оксиды азота способствуют образованию кислотных дождей. Среди оксидов азота также можно выделить NO2 - бурый газ, вызывающий тяжелые болезни легких.

CH – углеводороды. Очень много токсичных комбинаций.

Теперь представьте огромное скопление автомобилей, например, пробки в мегаполисах в час пик. И что бы творилось вблизи, если бы не каталитический конвертер?!

Как же он помогает справиться с этими ужасами цивилизации?

Самая главная рабочая часть в конвертере – каталитические вещества. Обратившись к школьному курсу химии вспоминаем, что есть такие катализаторы – вещества, которые ускоряют или делают возможной реакцию, но при этом сами в реакцию не вступают.

В каталитических конвертерах используются:

Платина и палладий. Это окислительные катализаторы. Они окисляют углеводороды СН (вода из выхлопной трубы – один из продуктов этой реакции) и СО до СО2. Родий. Это восстановительный катализатор. Занимается восстановлением NOx до обычного азота, составляющего основную часть нашей атмосферы. Одним из продуктов реакции восстановления является кислород, который также участвует в окислении СО и СН.

Как конвертер устроен внутри?

Если мы снимем конвертер и заглянем вовнутрь, то увидим, что внутренности состоят из блока в виде огромного количества продольных ячеек. В поперечном сечении будет мелкая сеточка. На поверхности этих продольных ячеек и нанесены катализаторы. Такая конструкция обеспечивает наибольшую площадь соприкосновения выхлопных газов с катализаторами.

Для изготовления блока сот используют либо металл, либо керамику.

Каким образом приходит в негодность каталитический конвертер?

Прежде всего конвертер может «отравиться». Это происходит, когда катализаторы вступают в необратимую реакцию с другими веществами (например, входящими в состав этилированного бензина).

Катализаторы может просто «сорвать» с поверхностей сот выхлопными газами. Это происходит в следствие некачественного изготовления.

Механическое разрушение сот конвертера. В основном такое может произойти в конвертерах с керамическим блоком сот. Удар в конвертер снизу, попадание большого количества несгоревшего топлива, вызывающее перегрев и оплавление сот, разрушение из-за неравномерного теплового расширения корпуса и блока сот (например, после интенсивного разгона попадание в глубокую лужу).

Какие могут быть последствия?

В первых двух вышеописанных случаях (мы назовем их общим термином «потеря эффективности работы») Вы просто почувствуете, что усилился неприятный запах из выхлопной трубы, на щитке приборов загорится сигнализатор «проверь двигатель», автомобиль станет менее приемистым, увеличится расход топлива.

Механическое же разрушение сот наиболее опасно. Куски сот забивают выхлопную систему, автомобиль перестает развивать мощность, перегревается. Если выхлопная система забита сильно, двигатель может даже не запуститься. Керамическая крошка при обратном движении выхлопных газов попадает в цилиндры и повреждает рабочие поверхности, действуя как наждачная бумага.

Вывод о механической неисправности каталитического конвертера должен сделать профессиональный диагност! Не доверяйте «специалистам», говорящим что-то вроде: «Давай катализатор выбьем может поможет». Эта в общем-то нехитрая процедура может и результата не принести и впоследствии больно ударить по вашему кошельку. Помните, что каталитический конвертер – это очень дорогостоящая запчасть!

Используя современное оборудование можно выявить механический дефект конвертера с вероятностью 99% процентов. Завершающим же этапом проверки является визуальный контроль, когда конвертер снимают и осматривают изнутри.

Что же делать?

В случае потери эффективности работы у Вас есть три варианта действий:

Заменить на оригинальный. Тут вопрос в цене. Оригинальные конвертеры могут стоить от 20 до 100 т.р.

Заменить на неоригинальный. В последнее время рынок наводнили дешевые конвертеры, как марочные, так и универсальные. Стоимость их от 5 до 10 т.р. Отличительная особенность таких конвертеров в том, что их, как правило, в лучшем случае хватает на три-четыре месяца эксплуатации. После чего повторяется эпопея описанная в последствиях «потери эффективности». Каталитические вещества очень дорогие и, следовательно, существует прямая зависимость - чем дешевле конвертер, тем меньше их используется.

Отключить катализатор в микропрограмме блока управления двигателем - так называемый "перевод на Е2". Блок управления двигателем при этом перестанет проверять конвертер на исправность, не будет зажигать лампу «проверь двигатель» и работать по аварийной подпрограмме.

Здесь хочется отметить, что данную процедуру следует доверять только опытному специалисту, поскольку неправильное отключение диагностики конвертера может принести неприятные последствия. Вопреки еще одному распространенному заблуждению перевод на Е2 мощности двигателю не прибавит и расход топлива не убавит. Этого можно добиться только после программного тюнинга - комплексной перенастройки параметров микропрограммы по которой работает двигатель. Перевод на Е2 можно совместить с программным тюнингом, что, в общем-то, и делает большинство автовладельцев.

В случае с механическими дефектами действия те же, только к отключению катализатора можно добавить удаление остатков блока сот и установка вместо корпуса конвертера трубы, либо пламегасителя. В случае использования пламегасителя Вы избавитесь от неприятного бурчания выхлопных газов в пустоте.

Что выбрать - думать и решать Вам, уважаемый пользователь. Выбор полностью лежит на вашей совести и гражданской ответственности.

«Выбью – попрёт?»

Нет, конечно. Бытует расхожее мнение, что «катализатор душит мотор» и если его выбить и перевести на Е2, то «мотор начнет дышать и нереально попрёт». На самом деле сопротивление потоку выхлопных газов в зоне рабочих оборотов очень небольшое и прибавка в мощности будет ничтожная. Зато в комплекте Вы получите зачастую дорогостоящую проблему с программным отключением катализатора и дурно пахнущий автомобиль.

Сделайте лучше качественный программный тюнинг, отключите катализатор и оставьте конвертер в покое.

Диагностика двигателя в г. Пермь (ВАЗ, иномарки, ГАЗ, УАЗ, китайские авто). Чип-тюнинг в г. Пермь (ВАЗ, иномарки, ГАЗ, УАЗ, китайские авто, снегоходы квадрациклы, дизеля). Решение проблем с катализаторами, сажевыми фильтрами. 8(342)234-42-34, +7(912)882-18-06 г. Пермь, ул. Подлесная, 47а